在老洪巷，有壹個專門負責制作旗袍的團隊。金太君清楚地記得技藝高超的張師傅，帶領6-7人的隊伍攻克旗袍。“在鴻翔做衣服很貴。”普通顧客，如果是專門做旗袍的，會去外面的小店。當時的小裁縫店大多是壹個師傅帶幾個徒弟的形式。通常，沒有像樣的商店，大多數時候他們提供上門服務。來鴻翔做旗袍的大多是有錢人。他們壹般都是壹起做，比如做壹件外套，加壹件旗袍。“當時做壹件長款大衣，光付給工人的工資就有20.2元，還不包括面料，所以壹件大衣的工資至少要50元，而旗袍的價格大概是10-20元，外面的小裁縫店可能只需要4-5元。”雖然老鴻祥做壹件旗袍的價格是外面小店翻幾個跟頭，但當時壹直有個觀念，不去龍鳳或者鴻祥做壹件旗袍就不值錢。從做裁縫的父親那裏，金泰俊學到了紮實的裁剪技術。他認為裁剪和設計是不可分割的部分。“沒有裁剪和手藝，是不可能成為好設計師的。設計師不能只畫畫。”當時中國的切割技術已經很了不起了。金泰俊回憶說，壹個英國人來應聘裁縫的工作，他還出示了自己在英國獲得的專業文憑，要求工資是鴻翔大師的三倍。金太君拿著兩張壹模壹樣的設計效果圖，讓洋裁縫和鴻祥大師同臺競技。結果鴻翔大師已經畫完了，洋裁縫還在埋頭畫畫。測量步驟:全身36旗袍必須手工制作。僅“測量”這壹步，就需要測量全身36個地方，還有上百個紐扣圖案。然而，隨著大眾時尚的沖擊和生活節奏的加快，目前，傳統旗袍制作技藝瀕臨滅絕，很少有人能再穿上傳統工藝制作的旗袍。在電影《花樣年華》中，張可頤身著20多套旗袍，婀娜多姿的身材打動了許多觀眾的心。就像壹陣風吹來人們對美的渴望，壹件旗袍總能穿出各種風情。從此，旗袍店遍地開花。雖然申城街頭有很多旗袍服裝店，但據上海藝術研究院的專家介紹，真正的旗袍必須手工制作，僅“量”這壹步就需要量全身36個部位，上百個紐扣圖案。以這個標準來看，很多旗袍店的做法顯然過於粗糙。鴻翔的老裁縫金太君也告訴記者，常見的裝修方式主要有嵌、滾、嵌、蕩、盤、繡、貼，幾乎完全接近現在使用的方法。比如有個花式叫如意頭，很有技術含量。“我見過最好的手工衣服，大概有200多個‘如意頭’來裝飾，但現在估計沒人做了，很可惜。”“旗袍剪裁貼身，做工精良，裝飾獨特。最重要的是要註意剪裁和手工技巧。但由於工藝精湛，時間消耗長，受到了現代服裝發展的沖擊，傳統工藝瀕臨滅絕。”高春明這樣說。上海非物質文化遺產保護中心辦公室主任張立明說:“需要保護的不是旗袍本身，而是它的制作工藝。如果不重視技藝的進壹步傳承和保護，這些幾年後就再也找不到了。”據了解，上海藝術研究院和“中華老字號”企業上海龍鳳漢服對旗袍的制作工藝進行了申報，最終結果將於6月9日“文化遺產日”公布。此外，上海藝術研究院的專家也在以此次“申遺”為契機，再次梳理旗袍的發展歷史。這件旗袍交織了近現代歷史轉型期的社會時尚、審美心理和文化習俗，未來將通過舉辦大型旗袍服飾展向市民展示其中蘊含的悠久文化。據介紹，旗袍原本是清朝旗手的禮服。具有立領、右胸大、下開衩的特點，非常適合東方人的體型特點。旗袍的發展與上海聯系在壹起。上海藝術研究所所長高春明說，旗袍以“旗手的衣服”命名。雖然出現在北方，但它的“發源地”是上海。20世紀20年代，改良後的旗袍開始在上海女性中流行。這種旗袍吸收了西式立體剪裁法，特別加入了裙裝、晚禮服等巴黎時尚元素，展現了女性的玲瓏曲線和曼妙身材。此時這種旗袍與最早的滿族長袍大相徑庭。除了保留原有旗袍的核心元素外，在剪裁、裝飾、質感、品味上的創新，讓古老的服裝煥發出鳳凰涅槃般的新活力。隨著設計和工藝的不斷提高，旗袍的款式越來越多。20世紀30年代，阮、、周璇等壹批電影明星，以及當時流行的時尚美畫月刊和各大報刊雜誌，都將旗袍作為重要元素，無形中極大地推動了海派旗袍的發展，甚至風靡全國，幾乎成為中國女性的標準著裝。此後，隨著社會審美觀念的改變和生活節奏的變化，旗袍逐漸淡出人們的日常服飾，只在壹些特殊場合出現，但高貴典雅的氣質象征卻壹直延續著。