傳統服裝有兩種基本形式，即上裝系和衣系。相傳上衣下衣的制度起源於傳說中的黃帝時代。《易》系詞下說:“黃帝、堯舜垂衣而治天下，蓋諸幹坤。”這個傳說可以在甘肅出土的彩陶文化的陶畫中得到印證。這可以說是中國最早的服裝體系的基本形態。據《釋名釋服》記載，上衣下的服裝系統寫著:“凡穿日本服裝者。衣，靠它，人靠它避寒防熱。尚。禮服也是壹個障礙，所以它是自我封閉的。”上衣的形狀多為十字領、右領，下裙類似圍裙的形狀，有腰系和下系。這種服飾制度對後世影響很大。
衣服連做，古稱深衣，創立於周朝。《禮記·深衣》註:“名為深衣者，為凈衣。”深衣服在結構上類似於當代的連衣裙。上衣下擺縫在腰部，領子、袖子、褶邊用其他面料或繡花邊。深服的形制影響了後世的服飾，漢代明女將其作為禮服使用，古代的袍服、衫服也采用了這種衣附形式。即使是今天的禮服，也是深層服裝體系的進化。
二、中國歷代傳統服飾的演變
1、夏商周時期的華夏服飾
雖然在原始時代的服飾形態中發現了壹些考古資料，但由於資料太少，無法對那個時期的服飾做出詳細的解釋。夏商周時期，中原華夏人的服飾是壹件上衣配壹條裙子，壹件右衫。河南安陽出土的奴隸主石像，頭戴扁帽，右領，穿裙子，腰間系大腰帶，綁腿，穿尖頭鞋。這大致反映了商代服飾的情況。周初的禮樂制度對貴族和平民的冠服制度作了詳細的規定，統治者以嚴格的等級服裝來顯示自己的尊嚴和威嚴。深服和加冕服始於周朝，這兩種服飾對後世產生了深遠的影響。
2.春秋時期胡夫的出現。
春秋戰國時期服飾最重要的變化是深衣的普遍流行和胡服的出現。春秋戰國時期的戰爭促進了戴博脫去外衣、長裙和長袍的改革。趙武靈王為了軍隊的戰鬥力，沖破阻力，下令全國穿遊牧短褲長褲，學會騎射，終於使趙國強大起來。這是中國歷史上第壹次服裝改革，胡夫從此大受歡迎。隨著胡夫，有壹個鉤子，用來結束皮帶。因為比綁皮帶的方式更方便，所以很快流行起來。
相關知識:“胡”是壹個模糊的名詞。在不同的歷史時期，它有時指匈奴，有時指東北到西北的遊牧民族，有時甚至更寬泛。所以胡服指的是中國北方遊牧民族的服飾。他們穿著窄袖夾克、褲子和靴子，以滿足遊牧騎行的需要。沈括說:“中國自北齊以來，壹直穿胡服。”壹個“都”字，或者說得有點過分，但胡夫確實對漢族服飾的發展有很大的影響。
3.漢代傳統冠服制度的建立。
深衣在漢代還是很流行的，這是傳統的冠服制度建立的時期。漢代的褲子是開襠的，褲子在古代叫胯。說文:“易，信義也。”《釋名與衣》:“若交，則二股交。”可以看出，當時襠部是敞開的，外罩是襯裙或者是深外套。雖然後來出現了全襠褲，但是開襠褲還是存在了很長壹段時間。
4.魏晉南北朝時期胡夫的流行。
魏晉南北朝是中國古代服裝史上又壹次大轉型時期。隨著大量少數民族進入中原，胡夫已成為社會中常見的服飾，普通人的服裝受胡夫的影響最為強烈。他們將胡服中的緊袖、圓領、開叉等因素吸收到原始服裝中。在胡夫的基礎上，漢族貴族也對其進行了改變，加長了它的長度，增加了袖口和褲子，並將左腿改為右腿。但這種服飾仍然是漢族服飾的傳統形式。
5.隋唐服飾的變革時期。
隋唐時期，由於政治經濟穩定繁榮，得以傳承歷史服飾之源，啟迪後世服飾制度。因此，這壹時期成為中國古代服飾制度發展的重要歷史時期。男人的制服是鋤頭、袍、長靴。但此時的長衫與前朝略有不同，圓領、右領、窄袖、無領邊。此外還有長袍、無襠袍等款式。這種禮服主要受胡夫的影響，並結合漢族的生活習慣和禮儀特點，形成了這壹時期的禮服風格。
6.宋代的服裝趨於保守。
宋代服飾大體沿襲唐制，但在樣式和名稱上有所不同。宋代短襠袍有兩種樣式:寬袖大身和窄袖緊身。穿大衣半臂的習慣極為普遍，但兩者都不能當禮服穿。總的來說，宋代的服飾比較正式保守，色彩也沒有以前鮮艷，給人壹種樸素、幹凈、典雅的感覺，這與當時的社會形勢，尤其是朱成理學的影響密切相關。
7.遼金元時期的服飾既沿襲了漢族的禮服制度，又有自己的民族特色。
遼金元時期的服飾有壹個共同的特點，既沿襲了漢唐宋時期的禮服制度，又具有本民族的特色。遼金男子的服飾多為圓領、有袖短襠袍、長靴或尖頭靴、西褲、腰束腰帶。元代的男裝包括漢人的圓領、領袍，還有自己孫子的衣服，形狀類似於深衣，窄袖短裙，長及膝蓋，腰部有無數褶襇，像今天的百褶裙，腰部有橫褶。領型包括右旋領、方領和圓盤領。穿小嘴褲，腳上穿縫紉靴。主要顏色有白色、藍色和赭色。此外，元代服裝的材料也發生了很大的變化。由於棉花的廣泛種植，棉布已成為服裝材料的主要品種。
8.明代的服裝繼承了前代，清代的服裝對近代影響很大。
明代服裝大體沿襲唐制，但也保留了宋元時期的壹些款式。清代服飾對現代服裝形式有很大影響。清代男裝可分為三種:漢族傳統服飾；滿族民族服飾；洋服。清代長袍的風格是在漢族傳統的基礎上變化的，並吸收了滿族服裝的特點。壹般袖子窄而薄，連衣裙是箭袖，也叫馬蹄袖。長袍上系著鈕扣。右手，圓領。皇族的長袍有前後左右四個開口，而普通的男人只能左右開氣。掛馬是清代特有的服飾。其款式多為圓領，有雙翻領、大翻領、琵琶翻領，有長袖、短袖、大袖、窄袖，但均為平袖口。直到清末和辛亥革命傳入西方服裝，中國服裝才發生巨大變化，進入現代服裝發展階段。
三、中國古代婦女的服裝和梳子。
(壹)古代婦女的服裝
1，漢魏有明顯的女性化特征。
女裝壹直是服裝的大頭，中國的女裝分為正裝和正裝兩種。在古三代，女裝和男裝基本相同，只是材質和圖案不同。漢代女性的著裝是深衣，而制服是上衣和裙子。裙的形制相似，但女子下裙稱為裙，可見當時的裙子具有明顯的女性裝飾特征。魏晉南北朝時期，由於受民族服飾的影響，女性服裝由脫去上衣的緊身上衣變為窄袖緊身上衣，並繼續發展漢末以來“上儉下豐”的趨勢，即上衣變短，裙腰越來越高，厚底厚底厚底鞋突出女性下半身的長度，給人以修長的美感。
2.唐代女性的著裝更加開放。
唐代女裝主要由上衣、裙子、絲綢三件組成。初唐時穿窄袖衫、長裙，肩上披類似長絲巾的帛。唐朝鼎盛時期，也流行穿大袖赤膊衫，這是貴族婦女的服飾。其特點是不穿內衣，裙腰在乳房上方，用大帶子系住，從而露出胸部。大袖衫的開衫采用紗羅等輕薄產品。所謂“再續前緣能看見皮膚”就是這種服裝的真實寫照。這與當時的開放心態密切相關。在唐代，女性豐滿的身材是美，所以她們的衣服變得越來越寬。另外，當時還流行女子穿胡服，女子穿男裝。
3.宋代女性服飾趨於保守。
宋代女裝壹度流行長袖，窄、薄、長、奇是當時女裝的主要特點。這時襯衫的款式很多，圓領、十字領、直領、雙排扣等。，袖口窄，下擺左右兩邊開長口。總的來說，宋代女性服飾逐漸趨於保守，這與當時的社會形勢和朱成理學的影響有關。
4.在明朝，女人的衣服優雅而簡單。
明代的女裝基本沿襲唐宋，只是禮服長短不時略有不同。明初流行窄袖衫、長裙、窗簾，但禮服仍需大袖衫。中期流行長袖，裙子變短。明末窄袖長衫盛行，與南方特別是秦淮壹帶崇尚妓女服飾有關，為四方所仿，其特點是典雅樸素。
5.清代滿漢婦女服飾各具特色，相互影響。
清代滿族女性通常穿著旗袍、背心和腳底帶高跟鞋的花盆鞋。漢族女性有“男健女不健”的說法，仍沿襲明制。後期滿漢婦女服飾相互影響，各有明顯變化。清代女裝仿制中心幾經變遷，乾隆以蘇州為中心，嘉慶以南京、揚州為中心，再以上海為中心。辛亥革命後，服裝禁錮被打破，加上西方服裝技術的傳入，女裝有了新的變化。
(二)古代女子梳子。
1，古代女子發型
古代女性的梳裝包括發型、妝容、首飾三部分。發型是人類最重要的裝飾形式之壹，發型與服裝的協調可以構成人物外貌的整體美。中國古代的發飾可分為發髻、打結、編發三種。伏，即發簪，早在新石器時代就出現了，從那時起，人們就開始從頭發梳到頭發。被子有兩個用途:鎮定頭發和加強頭冠。用於古代男女的發飾。不僅如此，還是古代女性成年後是否結婚的標誌。在古三代，中國女性的發型都比較簡單，沒有太多的飾品。秦漢以後，發飾越來越復雜。此後，婦女的發髻風格成為壹個重要的裝飾內容。歷代著名的發髻樣式有墜馬髻、包髻、九香髻、雙髻、同心髻、高髻、包髻、花髻、大拉翅等。
2.古代女性的化妝和首飾
女性的基本化妝品是眉妝、粉餅、胭脂、花苞。眉毛是用來抽插的。女性抽插始於春秋戰國時期。《楚辭》中有壹句:“白與黑，用來畫香。”只不過在古代，女人把真眉毛拔了，換成假眉毛。傣族的顏色除了黑色，就是綠色，古代稱之為翠美。翠微起源於先秦，興盛於南北朝。黑眉毛的流行始於唐代，與楊貴妃的倡導有關。俗話說“新妝壹棄，六宮競畫黑眉”(《全唐詩》第474卷，許寧《宮中曲》)。總之，古代女子畫眉崇尚人工美，與現代女子崇尚自然美不同。在古代，米粉最初是由米粉制成的，或者加入紅色塗抹在表面。直到夏商周時期，才出現了鉛制的白粉和紅藍花、蘇木制的胭脂。胭脂也被稱為閻誌、閻誌和閻誌。在古代，胭脂被制成膏汁和粉，還被塗在紙上或浸泡在絲綿中制成胭脂紙和胭脂海綿，以塗在臉頰上或用作唇脂。花苞又稱花籽、馬屁精，壹般用金箔、紙、魚骨、蜻蜓翅膀做成各種形狀的飾品，貼在額頭、鬢角、臉頰或嘴角。《木蘭詞》中的“黃花”和古詩《青眉》中的“黃花”都是指花。在古代，女性的首飾包括飾品、發簪、走石、梳子等。此外，耳朵上、手上、手指上也有飾品，分別叫二當、別針手鐲、戒指，但這些飾品的佩戴方式和作用壹開始就不壹樣。
四、中國古代帝王服飾和官服。
在中國古代，帝王服飾和官服可分為兩大類:壹類是禮服(又稱法衣)，用於祭祀和儀式，之後又分為祭祀服飾、宮廷服飾等小類；壹類是公務(也稱官服、省服)，用於壹般正式場合。
西周初年，皇帝和官員都戴著花冠，上面有太陽、月亮、星星、龍、山、中國昆蟲、宗彜、海藻、火、粉米、比目魚和蠑螈等十二章裝飾圖案，腰間系著皮帶。根據身份和用途的不同，加冕服分為六等，衣服顏色為上玄下易。當時的官服是制服，和加冕服的區別是衣服沒有花花綠綠的圖案。此後，加冕壹直作為正式禮服使用了幾代人，直到清末。
漢代的皇家服飾是冠服，頭上戴冠，衣深。等級差別如下:①不同身份的官員佩戴不同的冠，如文官的伊格納斯·科格勒冠，武官的片冠，帝國官員的片冠。②冠梁數量不同。③絲帶的顏色和織法不同。
魏晉南北朝時期，官方官服多沿襲漢代的冠服，但也發生了壹些變化，即帽子和毛巾的流行。到了北周，毛巾發展成了折頭(也就是後世的鋤頭)。在隋唐時期，皇帝和官員都穿著圓領長袍、鋤頭和長靴。等級差別在於:①顏色服裝，即以服裝顏色來區分等級。皇帝是黃色的龍袍，官員分別用紫色、猩紅色、綠色和青色作為標誌。②皮帶上的飾品材質不同，有玉、金、銀、鐵等。(3)張復，唐代官員進出宮門必須帶魚符作為身份證明。不同等級的魚符號包裝飾不同。到了宋代，正裝還是帶冠的，壹般的公務是戴帽子顯腳。遼金元時期的官服多沿襲漢族舊制，但總體上仍保持了基本民族特有的服飾制度。遼金人多戴皮帽，元代人多戴盔式折帽。明代的官服沿襲了唐宋，只是官員佩戴官職，增加了輔役區分官階的方法。
到了清代，基本都是使用民族服飾。皇帝祭祀用的長袍上繡著十二章圖案，略顯古老。夏天戴涼帽，冬天戴暖帽，用牛的緯線點綴，用冠珠點綴，皇帝還獎勵功勛非凡的人孔雀毛制成的花羽，從壹根到三根不等。官服是圓領袍，馬蹄袖，掛珠。在隆重儀式的情況下，在官服上加披巾，也要用輔助服。除了滋補品，還有:①冠珠的顏色和材質不同。(2)腰帶不同，皇室用黃腰帶，宗室用紅腰帶，其他用石青或藍色，腰帶上的寶石和搭扣也不同。③袍上的蟒紋數量不同，有三至九條，有四至六至八條，有七至九至五條。
五、中國古代的鞋制
原始人赤腳行走。隨著人類的逐漸文明，鞋子應運而生。在古代，鞋子成為三代人不可或缺的服飾品。古代的鞋有很多種，其中主要的有:燕:《名釋》說:“雙底稱燕。這是壹種用於禮儀場合的鞋，所以它有雙層底，由木頭或蠟制成，以防止潮濕和保暖。草鞋稱為鞋、絲鞋、麻鞋。其中鞋、鞋、鞋應用廣泛，所以成為各類鞋的總稱。漢代以前用鞋，漢代以後用鞋。此外，還有壹種木底鞋。相傳為春秋時期晉文公為紀念介之推而制。有平底和齒形兩種。靴，古稱沛。”《釋名》說:“可以跨，每壹只腳都可以跨。“皮革，帶鏑的。是草原人適應遊牧生活的壹種鞋制。戰國末期，趙武靈王穿著胡服騎射，這種鞋制傳入中原。
化妝花
[編輯此段落]概述
“妝花”是雲錦最復雜的品種，也是最具代表性的具有南京地方特色的提花絲織品種。
“化妝”是編織技法的總稱，最早出現在明代的《天水冰山錄》中。書中記載，嚴嵩家的大量絲織品中有許多“妝花”的絲織品，如“妝緞”、“妝花”、“妝紗”、“妝花”、“妝絲”、“妝錦”等。“化妝”面料包括有金線的和沒有金線的。
[編輯本段]功能
“化妝”面料的特點是顏色多，色彩變化豐富。在編織方法上，采用不同顏色的七彩絨緯管，在面料上的圖案上進行局部圓盤編織化妝，配色非常自由，沒有任何限制。壹個圖案的主圖案通常用二級或三級色彩表示，而有些圖案則用單色表示(如花梗、葉片和花蕾)。壹個化妝面料可以有十幾種顏色，甚至二三十種顏色。化妝花所用的顏色雖然很多，但都可以通過復雜、統壹、和諧的方式進行處理，使織物上的裝飾圖案獲得生動、美觀的藝術效果。這種復雜的挖花補色技術作為整個織物的織造方法，在其他地區生產的提花絲綢織物中是沒有使用的。清代江蘇杭州的官織雖然也生產這種面料，但實際上在江寧是按照這種工藝織造的。
已經失傳的化妝面料品種很多。1949南京解放後，只繼承了壹種妝緞。
“妝緞”是在緞地上織出的五彩圖案，色彩豐富，配色多樣。以有四個花紋單元的緞布為例:同壹截面上有四個連續的花紋單元，每個花紋單元的花紋完全相同。由於采用了整經斷緯、挖空、圓盤編織的化妝工藝，四個單元的圖案配色可以有所不同(當然這裏壹定要註意它們之間的色彩關系)，充分展現了化妝面料化妝工藝的優勢和特點。如果妳織的是“機織”化妝面料(如桌圍、坐墊、裝飾掛屏等。)，可以充分發揮這種配色的優勢。到目前為止，這種化妝技術的優勢是電動織布機無法替代的。
明代妝緞的地組織多為五緞組織。八種緞紋在明末已被用於紡織。清代妝緞以八緞組織為主，光澤效果優於五緞。五緞也用於清代面料。目前有八緞和七緞兩種。
[編輯本段]目的
過去，妝緞的用途大多是用作冬裝、窗簾、門簾和佛經的裝飾等。它通常被織成壹塊材料用於切割。但在明清時期，很多化妝面料都是以“織”的形式來設計和編織的，比如龍袍、繡袍、桌圍、椅套、傘套，甚至還有巨大的五顏六色的編織佛像。這些化妝花是根據實用物品的特定形態、規格、特定裝飾內容設計編織而成，設計制作要求高，技術難度大；壹些復雜的面料(如龍袍、巨型彩織佛像)，從圖案設計到機器上摘花、編織，很多人共同協作，往往需要數年才能完成。清代官辦的江寧織造局和南京的民間機器作坊，在生產這種機織化妝織物方面有著豐富的經驗和很大的成就。從北京故宮保存的明清絲織品中，我們可以看到很多這樣的南京絲織品。
有八個花紋、四個花紋、三個花紋、兩個花紋、壹個花紋(壹個花紋單元在車間術語中稱為“單花”或“完整花紋”)。
清代還有壹種妝緞叫寸蟒，用金線和彩絨交替織出“小龍”和“骨帶雲”八種圖案。因龍紋直徑小，故名寸蟒緞或錢蟒緞。由於整個“骨雲紋”的外緣輪廓看起來像壹條“魚”，織工們也稱之為“魚妝”。
壹般彩妝用的緞料都是四兩個圖案，很多都是全幅圖案，比如“大雲龍”、“大鳳蓮花”、“八級大風蓮”，這是典型的織錦彩妝面料，色彩搭配強烈，非常英氣。這種全幅二階大花紋面料在織錦化妝面料中很常見，但在其他地區生產的織錦中極為少見。
在雲錦的化妝面料中，還有壹種面料叫“金寶地”。這是中國傳統絲織工藝中南京特有的品種。
金寶地滿地用圓形金線編織，金色的土地上編織著五彩斑斕的金色圖案。整個面料極其絢麗豐富。金寶地早期是用壹片片的金子編織而成，質地較薄，但牢度較差。圓金織地是清代發展起來的。金寶地，壹塊金織地，清朝以後就不再生產了。民間機械作坊銷往內蒙西藏兄弟民族地區，都是圓金織地的黃金寶貝。
除了用全金為地，織金和編花紋、圖案顏色的方法與“編緞”壹模壹樣。花用金塊包裹，挖出來補顏色；但圖案的裝飾手法比化妝緞更加豐富多彩。面料的主圖案和妝面緞壹樣，是用多層次的色彩來表現的(用“色暈”的方法)。華斌的化妝方法比化妝緞子豐富得多。有“暈”的方法，有的是單色的，有的是用金塊和銀塊裝飾的，或者金塊和銀塊都用來裝飾。彩花用鎏金包裹，金花銀花用彩絨包裹。這些豐富多彩的裝飾手法被巧妙地、恰當地運用在整個織物的裝飾圖案中。如“金”(包括銀線)的使用不僅數量大，而且具有多種表現手法和裝飾效果。滿是圓形金線編織的金色土地，光澤含蓄而沈穩；邊緣扭曲的亮片和用亮片、銀線裝飾的圖案，明亮有光澤，形成不同的金色調和不同的光澤效果。大量的金(和銀)恰當地運用在五彩繽紛的花朵上，也起到了協調統壹整體色彩的作用，使整個織物色彩斑斕，富麗堂皇。
金寶地來源於元代的晉晉表演。從面料的設計和成品的效果來看，可以說是“織金”和“制花”相結合的產物。故宮保存的許多清代流傳下來的珍品，無論是裝飾、色彩還是編織技藝，都體現了我國傳統絲織技術的高超水平。
金寶地過去主要作為宮廷的裝飾材料。蒙古族和藏族的民族服飾也愛裝飾衣領、翻領、裙子和藏族帽子的帽檐。是蒙藏兄弟民族服飾不可或缺的裝飾材料，至今需求量還是很大的。
明清時期，“妝花”和“織金”都是宮廷貢品中的高檔面料。從帝王後妃的皇家服飾，到宮廷窗簾、榻榻米的裝飾，從經書、盒子的裝飾，到給王公大臣、外國大使的禮物，這些精美的布料都被大量消耗。封建王朝每年都要花費巨大的人力、物力、財力來編織這些特殊的織錦，以滿足統治者奢侈的消費需求。
由於時代和社會習慣的變化，南京很多優秀的傳統提花絲綢產品因為制作工藝復雜，材料成本高，已經停產。或者因脫離時代需要和人民生活實際而被自然淘汰；也有很多人因為別人的去世而失落。1949南京解放前後，民間機器作坊生產的雲錦只是清代流傳下來的部分品種，並不是南京歷史上所有的傳統提花絲綢產品。要恢復失傳的品種，需要有較高的技術實力，給予必要的資金和相應的物質條件，進行認真的研究和實驗，才有可能逐步挖掘和恢復。這是壹項復雜而細致的研究和實驗。幸運的是，1949南京解放後，在國家和人民政府的重視下，雲錦的幾個有代表性的主要品種得到了保存，技藝得到了完整的傳承，為雲錦技術的發展奠定了良好的基礎。
溫陽
裝飾圖案
模型設計
提花織物上的圖案。主要題材分為兩大類:自然風光和各種幾何圖形(包括異體字等。)，帶有寫實、寫意、變形等表現手法。設計圖案既要題材新穎，藝術靈活，又要結合織物結構、織造工藝和織物使用的特點。中國傳統絲綢圖案是中國文化藝術的組成部分之壹(見紡織藝術設計)，它體現了高雅的東方藝術特色。
模式分為連續模式和個體模式。連續圖案是在上下左右或四個方向上重復連續排列的圖案。雙向連續花紋簡稱雙面連續花紋，常用於裙子、蕾絲、床罩、臺布框等面料。四向連續花紋，簡稱方形連續花紋，常用於服裝、沙發面料或窗簾。連續模式包括幾何連續、分散連續和分支纏繞連續。單壹模式以壹個模式為獨立單元，與其他模式沒有連續的排列關系。這種圖案的構成極其豐富，最基本的形式是邊緣輪廓圖案、邊角圖案和中心圖案的組合，主要用於各種日常裝飾織物，如掛毯、床罩、枕巾等。圖案對稱時，只能畫壹半，對稱部分可以省略。根據花紋在花紋中的分布程度，可分為明花紋(花紋約占花紋面積的四分之壹，其余為地花紋)、地花紋(花紋約占花紋面積的四分之三)和混合花紋(花紋和地花紋各占花紋面積的壹半左右)。服裝面料的圖案可分為三類:大花、中花和小花。如果花紋模型大於9厘米，稱為大花，小於3厘米，稱為小花，中間花介於兩者之間。裝飾織物的單個圖案尺寸不受限制。
圖案上的每種顏色代表壹種織物組織(包括底圖案)。圖案著色的程度取決於有紋理的織物上有多少薄紙。要求圖案塗色均勻，色彩分明，便於繪制藝術家的圖。
花紋的大小與提花織物的用途、特性、組織結構和織造條件有關，其寬度往往受提花針數、花數和經紗密度的限制。使用較少的圖案可以在不影響藝術效果的情況下降低面料的生產成本。對於壹些工藝復雜的提花織物，如挖邊、切邊、高花、撚紗花紋織物，花型設計需要考慮生產的方便性。