試著壹個人出去壹天。與世界的聯系是，妳是獨立的、無憂無慮的生命之壹。選擇隔壁小城市鎮江就不錯了。？
不像她化名潤州、南潯、京口那麽優雅、柔和、江南。鎮江這個名字更霸氣壹點。難怪能出很多皇帝和英雄？
19早上k559到鎮江10: 30。初入梅的六月，天空掛滿了雨滴，太陽躲在雲層裏。樹蔭下有點悶，但並不妨礙我的旅行。？
打車去西津渡只要起步價，司機負責任地把我留在壹塊寫有“西津渡”字樣的石頭上，以示鎮江人的誠意。壹路上聽他說鎮江名人。當我搬出“趙伯賢、茅以升、辛棄疾”的時候，他相當震驚，他又爆出“李嵐清”，以示當代鎮江的強大。當我們友好地道別時，他還不忘告訴我“離騷鍋蓋面”的知名度。我覺得鎮江人很愛自己的家鄉。？
大石頭左側有壹尊白娘子雕像，刻有“西津渡”四個字。我走過去仔細看了看。原來鎮江還有壹位才女，“靖江(長江鎮江段稱靖江)女”杜秋娘。剛才和司機聊天的時候沒人知道她，但是《金裝》這首歌真的很出名。靖江女雕像旁有壹座靖江亭，上面有壹副對聯:“唐朝天真無邪的才女，靖江千年思斯裏蘭卡。”對聯雖然普通，卻讓我覺得文學真的可以讓人長生不老。？
走在館內，發現景區遊客寥寥無幾。逛了半天沒找到青石板路和老街，就隨便拍了幾張。正當我要後悔看到假古跡的時候，突然聽到上面有很多人。我近視了，發現穿過窄巷子就是西津渡老街。？
老街人來人往，煙火味十足，各個旅遊區的食物又甜又香，讓我咳了半個月都沒胃口。商店裏的衣服分散了我的註意力。在告別之前，我試著穿上它，讓店主和我自己不那麽孤獨。老板娘跟我說她屬龍，我說我退了，好讓她羨慕我不老。中午時分，老街終於熱鬧起來，李太太的鍋蓋頭人頭攢動。我不是出來玩的，就沿著老街慢慢走。觀景臺和雲臺閣都很壹般，看不出世風。？
老街右側，有壹座重檐建築讓我駐足:金陵渡口。我驚訝地走上前去，壹個端莊的中年婦女坐在朱門。她攔住我，說不讓我進去。我偷看了幾次，墻上掛著許多觀音大士繡像。我問她為什麽牌匾上刻著“金陵渡口”四個字。她支支吾吾，說不出來。直到我在胡璋銅像前看到熟悉的唐詩，我才意識到鎮江在唐代也被稱為金陵。好像還有“埋金”破龍脈的傳說？這首詩的題目引發了壹位中學語文老師的視覺“在南京渡口”:
金陵渡山樓，壹夜行人可自憂。
潮落月斜，二三火瓜州。？
什麽“兩三把火都是瓜州”，我只知道“京口的瓜州是水房”。它清楚地告訴南京人，金陵不僅僅是南京的古稱，鎮江雖小，卻有著深厚的文化底蘊。？
送別胡璋銅像的是英國駐鎮江領事館。鎮江是民國時期江蘇省的省會，地位相當於今天的南京。它曾經是壹個繁榮的城市。當我到達鎮江博物館時，已經過了十二點。博物館大門緊閉，轉了兩圈也沒發現人。這是博賢路。？
坐落在這裏的金山飯店、江南飯店、江懷仁診所、鎮江商會、趙廣辦事處等民國舊址，建築密集，橙灰混雜，今天依然在江南的梅雨中巍然屹立，似乎在莊重而慷慨地向妳訴說著範浜人的審美情趣和他們自己對堅固住宅建設的執著追求。我想到南京頤和路上的民國建築。簡單的灰色，洋為中用的風格，鮮明的表現出民國的特色。不知道今天這個時代有哪些建築能突出我們這個時代的建築藝術，能吸幹後來的人物。？
沿著博賢路轉，去搜索朋友介紹的吃鍋蓋面的老宴，去的大西路很壓抑。到了人民街有壹種不祥的預感，因為給我帶路的阿姨懷疑地告訴我，妳是個傻逼。果然，老宴空無壹人。走上二樓，陰暗悶熱的房間裏有壹種封閉的氣氛。售貨員說鍋蓋面屬於早茶。現在幾點了？餓了，我問鍋蓋面在哪裏，壹個胖胖的店員說街上有很多，都差不多。請隨便吃碗。？
我退出黑洞洞的大廳，來到街上。梅雨終於沒有屏住呼吸，下了壹會兒雨，空氣卻很清爽。大西路比較冷清，博賢路也是。我在博賢路的壹家小店坐了下來，因為只有我壹個顧客，老板娘聚精會神地給我介紹鎮江景點。鍋蓋面吃起來沒有特別的味道，但是因為我虛心的傾聽，老板娘很熱情的告訴了我博仙公園的方向和金山角山的路線？
吃飽了，我來到了博賢公園。金陵四大長老之壹的孝賢先生的題詞沈穩樸實，在伯賢先生銅像下方的石基上顯得格外醒目。我想起她在五龍潭公園的題詞，也是厚重有力。在這個字裏，神韻和銅像充滿了英氣，精神依然婉約。銅像後面，幾個老人正在銀杏樹下下棋打牌。有多少人會在和平年代的休閑養老生活中緬懷過去？我不知道。我欽佩那些為民主自由國家獻身的前輩。他們的大愛讓後代過上了和平的生活。在細雨中，我沿著小路參觀了博仙寺。壹路上沒有遊客，只有夾竹桃和木槿的花在雨中喘息。果然，山頂上有壹座建築，就是伯賢寺。博仙寺廢墟空寂無聲。還有幾副對聯，其中壹副總結了趙伯賢烈士的事跡。看來，趙伯賢，這個南徐庶的策劃者，仍然充滿了愛和夢想。廣州起義未遂後，戰友犧牲如此之大，令他痛心疾首。他的野心難以支付，30歲突然去世。章太炎先生報國喪為訃告。“國內外的人，知道的和不知道的，都在抽鼻子。”安靜的伯賢寺在雨中默默佇立，仿佛在告訴我人生的意義:不說“我生來就對不起”，妳能做什麽來為世界做貢獻？
我離開了伯賢寺，打車去了北固山，在那裏我敬仰辛將軍。？
事實上，我去過鎮江三次。三座山中，最令人難忘的是北固山。不是因為劉備閃婚坎羅吉，也不是因為李德裕裏的風景建築，而是因為辛棄疾的顧北樓。北鼓樓人比較多，壹般都是情侶。他們在香前的祈禱樹上徘徊，但辛將軍的顧北大樓安靜得多。當年在《破陣》的時候，我就迷戀上饒的鉛山。我什麽時候去參觀將軍墓地？今天辛將軍留居鎮江做官，算是補償吧。他填了兩個著名的字讓北鼓樓名揚天下，他的豪情壯誌在字裏行間激蕩。看到顧北大廈壹樓展廳有兩個書法字，總覺得缺少壹些沈重壓抑的愛國情懷。二樓展廳裏，很多書法都在贊嘆北固山。我拍了幾張，假裝是很懂書法的哥們。事實上，有些篆書仍然不能被完全識別。？
頂樓顯得空蕩，長江的靜水深邃而綿延，金山寺凝視著遠處的顧北樓。我想，這景色壹定比不上辛將軍登岸的壹覽無余，因為壹簇簇的新江景建築和密密麻麻的高樓，減損了“天下第壹山”的神韻，滄桑歷久彌新。“千古興亡事多，長江無盡。”確實如此。木質的顧北大樓當然不是將軍的時代，但文字的力量再壹次喚醒了靈魂，不朽的文學和不朽的浪漫人物。？
當我離開顧北大廈時，我看到了日本駐唐朝大使阿部中馬路寫的壹首詩。幾個外國遊客在談論這件事。可能他們不知道，比《出使唐朝》更精彩的，是重修後的木樓。
下山的時候，雨少了。過了魯肅和太史慈的墓，鐵柵欄外就是繁華的鬧市。三國時期的英雄們可以在警笛長鳴的情況下安然入睡嗎？我不知道。？
鎮江真的不大。今天的軌跡，已經用五個小時，近兩萬步丈量過了，但心裏留下的東西很多，難以言表。就當是這個雨季的壹點時間痕跡吧。？