這個繁華地區的形成是有歷史淵源的。明清時期，中山路(舊稱惠愛街)是廣州老城區的東西幹線，以南北衙門(東有官學，西有將軍府，中有兩廣總督府)為政治中心。北京路(原名雙門)是從城南到天子碼頭(官員進城登岸用)的主幹道。所以現在連接北京路北段和中山四路的丁字段，就成了當時衙門部門官僚及其隨從、家屬居住的集中區域。為了滿足他們的消費需求，這裏逐漸形成了城市繁榮的商業中心。
“雙門”故事
北京路在清代的街名叫“雙門”，現在很多老人還叫這個老字號。以今天的西湖路(當時叫西湖街)為界，北面是雙門第街，南面是夏傑街。夏傑街延伸到今天永漢電影院所在地，有壹座城門建築，名為“南門”，是廣州內城建築之壹。城墻是今天大南路和溫明路之間的線。“雙門”的由來，是在今天西湖路與北京路的交界處，有壹座名為“拱北樓”的原始高樓，有雙拱門，所以這條街就取名為“雙門”。樓上有壹個元代的銅漏壺，是廣州的鎮市之寶之壹。按照清朝的筆記，是“百年不喜”，也就是百年不壞。拱北樓拆路後，銅鍋被轉移到廣州市博物館，後轉移到中國歷史博物館。
雙門是清代重要的商業場所，所以有“雙門賣貓——裝模作樣”的歇後語。陳李濟制藥廠是壹直在雙門第經營至今的“活化石”。工廠的前身陳李濟星河堂始建於明朝萬歷年間，鋪面就在今天的“銀座”壹帶，至今已有近500年的歷史，可以算是北京路歷史最古老的見證了。
“永漢路”典故
民國時期，為紀念民國開國元勛、番禺人胡，北京路被稱為路。後來在1920年代改名為“永環路”。為什麽叫“永環路”？知道的人不多。原來是當時主政廣東的楊永泰。他很早就想在廣州的路名上留下自己的名字，但當時的規定是只有已故的歷史人物才能享受這份榮譽。楊永泰絞盡腦汁，將“韓民路”改為“永漢路”，並將萬福路附近的壹段命名為“泰康路”，從而將“永泰”二字嵌入兩條路的名稱中，這也是北京路史上鮮為人知的奇聞。
高第街“許娣”
這幾年北京路南段也繁華了不少，尤其是高迪街壹帶，更是粉刷壹新，車水馬龍。
高迪街最有名，首推許氏家族，連街名都叫“許娣”。這個從潮汕西遷的豪門家族，百余年來人才濟濟，甚至有小說家最近還專門出了壹本書《千年夢》，講述徐氏家族的崛起。徐家的後人曾帶我在逛過幾次，指著殘存的建築告訴我，這是當年某某人的住處。看著彎彎的月門，百年以上的蠔殼窗，墻上隱隱約約的灰龍，真的是想象出來的。最後，老人指著他家門口壹個破罐子裏種的壹棵蘇鐵說，這棵樹是他奶奶年輕時種的，種了幾十年，現在都快壹百歲了。看這細細的樹頭，似乎是應許之地舊事的典型。
在高迪街上的店鋪裏，廣州人最熟悉的是綢緞店“九通掌”和家具店“三多軒”。三多軒已經搬到廣州路，店主黃家的後代還住在老店裏。摸著螺旋形的木梯扶手，可以看到從八角形天窗裏篩出來的陽光淡淡地照在鍍金的屋檐上，真的有壹種繁華的回味！百歲畫家金海在這裏生活了70多年。我見到他的時候，他已經說不清楚話了，但是精神還是很健康的。今年年初去世，享年104。如果他能細說北京路的百年滄桑，那該多好啊！老人的女兒指著老店的外墻說，以前有個水泥字“三多軒莊”，是民國老兵譚寫的。不幸的是，它在最近的外墻改造中被拆除了。我仔細找過，但和北京路上的很多往事壹樣，找不到任何痕跡。
大大小小的馬站在過去和現在
北京路最繁華的路段(大南路以北)只有兩棟歷史建築。壹個是矗立在大南路拐角處的六層大樓(現為中國石化公司所用)，壹個是北京路盡頭的廣東財政廳大樓。羅馬式的圓柱和新古典主義的外墻顯示了早年人們的感受。
北京路兩邊的大街小巷也是藏龍臥虎的地方。可惜這幾年很多老東西都消失了。例如，惠福路附近的街曾是大詩人梁的故居。白沙居，相傳明代大學者陳白沙曾在此居住。近年來，通過有心人的呼籲，終於保留了壹部分古代書院群。古書院群位於北京路、馬驍站、書院壹帶，清代各縣學者聚會、暫住於此。記得往年在大小馬站的大排檔閑逛。每次擡頭欣賞建築群門口的石額，蒼勁有力的字跡總讓我想起這些書院的黃金時代。可惜今天72個租戶大部分都住滿了，開發利用起來相當頭疼。攝影師曾畫過書院的三層“魁星樓”(舊日供奉魁星樓的高樓亭)，以壹座新建的高樓為背景，象征著這座城市的變遷。然而，今天要找到壹座完整的魁星樓並不容易。